こんちわ―MUDDYです。
さて、
我が家のジムニーですが
平成5年車とだけあって見事にヤレっヤレ。
今回は購入時の点検で見つけてしまった
水漏れを修理してみました。
点検時に見つけた冷却水の漏れ跡
ラジエーターホースに
ヒーターホース、
そしてセンサー・・・。
劣化やにじみ、腐食と、だいぶお疲れ状態。
このままでは
いつ本格的な水漏れを
起こすか分からないので
早速交換していきたいと思います。
（ちなみにこの状態でも
水温計は正常でした。）
⚠️車のホース類の交換は
自分は初めての作業なので
あくまで参考でお願いします。
作業は自己責任でお願いします。
＊ちなみに最初に
配管と配線の取り回しを
めっちゃくちゃ写真撮りました。
結構役に立つのでおススメです。
交換部品
今回交換する部品は
・ラジエーターホース
・ヒーター関係のホース
・センサーです。
新しいラジエーターホースは
モーターファーム製をチョイス。
色が素敵・・・
他は純正品です。
⚠️今回このモーターファーム製
ラジエーターホースは
純正より少し長くなっていました。
取付時、外したホースに合わせ
カットして使いました。
ヒーターのホースは、
純正品を注文しました。
純正品番 17873-80701
＆
17800-71810
作業開始！
まずはエンジンがきちんと冷えていることを
確認し、ラジエータの水（クーラント）を抜き、
その後ラジエーターホースを外していきます。
⚠️⚠️⚠️
エンジン冷えてないと圧がかかり
いきなり熱い冷却水が飛び出したして危険
始めにクーラントの抜き口である
ドレンコックを探します。
👇赤矢印のあたりからラジエーター下側を
覗き込むと抜き口のコックが見えます。
写真では分かりにくいのですが、
ラジエーターの下側に
プラスチックのコックがあります。
固着気味で緩めるのがカタイ場合、
無理にプライヤーなどを使うと
破損する可能性があります。
あせりは厳禁です。
これをゆるめると
ドレンホース👇から
クーラント（冷却水）が出てきます。
この時に
ラジエーターキャップを外していると
「ビシャーー！！」っと
クーラントが勢いよく出ます。
コックを緩めてから
キャップを外したほうが飛び散りません。
この時にどの位のクーラントが出たかをメモっておくと
後でクーラントを入れる時の参考になります。
ここから水が出てきます。
アッパーホース
クーラントが抜けたら
上側のアッパーラジエーターホースを外していきます。
ホースバンドを緩め
外すのですが、
今回、古いホースが配管の金属パイプ部に
ガチガチに固着していた為、
ピックツール（L字のタイプ）で
 |
ホースと金属パイプの間に差し込み
固着をはがしつつ、
さらにホースねじりながら
なんとか外しました。
古いホースが外れたら
ホースの差込口の部分の
点検と清掃をして、
新しいホースと付け替えしていきます。
⚠️差込部に付着した
汚れや腐食がそのままだと
ホースとの間による生じる隙間から
水漏れを起こす可能性があります。
＊ホースが入りにくい場合は
シリコン系スプレーすると差込やすいです。
古いホースと同じ曲がりのホースを
同じように取付。
最後に付属のバンドをしっかり締め、
アッパー（上側）のホースはひとまず完了。
中間のホースも同じように交換👇
⚠️先にも記しましたが、
新しいホースは着いていたものより
ちょっと長かったので合わせてカットしています。
ロアーホース
JA11のロアーホース
（ラジエーター下側のホース）
はアクセスしずらかったので
エンジン下側の
プラスチックのアンダーガードを外して
ホースバンドを外しました。
ラジエーターホースを留めているバンドのネジが
向きによってはちょっとやりずらいです。
👇エンジンガード自体はボルト数本ですぐ外れました。
（写真は潜り込んで見上げた感じです。）
固着してなかなか外れな場合は
アッパーホースと同じく
ピックツール等で
固着を剥がしつつねじりとります！
外れたら差込部分を清掃し
新しいホースと入れ替え
ここもしっかりバンドで固定し完了
注意！！ヒーターコアの配管！
ラジエーターホースの交換が終わって
次はヒーター系ホース。
今回一番の難所が
このヒーターコアに行くホース。
エンジンから室内に入り込む感じで
配管されています。
それだけならまだいいのですが、
ディストリビューター（点火装置）
の下側に位置し、手が入りにくいうえ、
おまけに工具もかかりにくい。
先曲のロングノーズプライヤーで
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クリップを外して
ホースを抜こうとしたのですが、
このホースもまた固着により
全く抜ける気がしません。
位置的にピックツールも入りにくいため
プライヤーでホースを掴んで回しながら
固着を剥がそうとしたのですが、、、
力を入れ過ぎてしまい
真鍮の配管を潰してしまいました。
👆とりあえずホースを外さないと
どうしようもないので
ホースをカッターで切って外しました。
部品交換だったので
はじめからカッターで切ればよかったです。
反省。
カッターを使い、やっと外れたのですが
真鍮の配管は見ての通り
ぐんにゃり潰れています。
完全にやらかしました。
潰れてしまった真鍮の配管は
短いドライバーをつっこみ少しずつ整形・・・
何とか修復👇
真鍮が割れなくてよかった・・・。
皆さんも気を付けて下さい！！
そんなこんなで
四苦八苦しながらやっと交換。
何とか難所を越えました・・・。
もう一息です！
センサー類交換
あとは漏れた跡のある
センサーを交換していきます。
このセンサーは19ｍｍのスパナで
外し、ガスケットとセット手交換。
ちなみにこの時、見落としていたのですが、
サーモスタットの下に一つセンサーがあり
こちらも、もれなく漏れています・・・
交換！！（後日注文）
ディープソケット（確か13ｍｍ…のような気がした）
のラチェットで簡単に外れます。
新しいセンサーにシールテープを巻き
組み込みます。
この時、ホース交換後でクーラントが
入っていたのですが、センサー外しても
数滴しかクーラント出ませんでした。
（エンジン冷間時）
これでセンサーはOK
最後にクーラント交換＆エアー抜き
最後にクーラントを入れて作業終了です！
ちなみにクーラントは
主に2タイプが販売されています。
原液のまま使うタイプと
 |
原液を希釈するタイプ。
 |
自分は希釈タイプをいつも使います。
場所取らないし、好みの濃度にできる為。
さて、クーラントが用意出来たら
先に緩めたドレンコックを締め込み
希釈したクーラントを入れていきます。
その際にこんな物作りました！！
洗ったペットボトルの底を切り
口の所をビニールテープで
ラジエーターの入れ口のサイズに
フィットするように巻いたものです。
準備OKです。
これで入れやすくなり
エアー抜きにも役立ちます！
ちなみに
今回抜けたクーラントの量が
3Lくらいでした。
このジムニー（JA11）
クーラント全量で4Lだったと思います。
エンジン内や配管に1Lくらいは
残っている計算です。
しっかり全量交換すには
もうひと手間なのですが
抜いたクーラントもほとんど汚れていない為
今回は抜けた分入れました。
ですので希釈後3Lのクーラントを作ります。
だいたい希釈率は３０％～６０％の割合
で作ればOKです。
よっぽどの寒冷地に行かない限りは
30％の希釈率で大丈夫です。
詳しくは商品容器の取説を呼んでください！
今回は50％（原液1.5L水1.5L）で
作ったクーラントを入れました。
希釈したクーラントを入れた後
ペットボトルに水を入れ各ホースを
手でモミモミして配管内のエアーを
抜いていきます。
その際このペットボトルの所に
「ポコッポコッ」と気泡が出てきます。
だいたい気泡が出てこなくなったら
今度はエンジンをかけ少しアクセルを吹かし
ウォーターポンプを回し、
水流でエアーを抜いていきます。
この時も「ポコッポコッ」となります。
＊エンジンをかけたら
水温計が正常に作動するか
きちんと確認します。
その後水温が上昇し
サーモスタットが開くのを待ちます。
サーモスタットが開き始めると
アッパーホースが熱くなります。
サーモスタットが開いたら
再度エンジンを軽く吹かし
エアーが「ポコッポコッ」出なくなるまで繰り返します。
この際ペットボトルの水が無くなりそうになったら
足してください。
気泡が出なくなったらエンジンを切り
ラジエーターキャップを締め
リザーブタンクの水をアッパーまで
いれておきます👇
再度エンジンをかけ
（冷却系統に圧をかける為）
漏れが無いかを確認し
問題が無ければ終わりです。
お疲れ様でしたー！！・・・と後日談👇
ラジエーターのリザーブタンクは
この時アッパーまで入れたのですが
このあと50ｋｍ位走行すると
1/5位減っていました。
念の為、
再度漏れを確認しましたが
問題なし。
抜けきらなかったエアーが
あったのかと思います。
この後再度アッパーまで水を入れ
同じくらい走って確認しましたが
減りは無かったです。
これにて交換終了！！
参考になれば幸いです！！
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